Эту статью я решил написать специально для тех, кто хочет, но по тем или иным причинам не может позволить себе приобрести сабвуфер. В этой статье пошаговая инструкция о том как собрать сабвуфер своими руками.

Постараюсь доступным, для неопытных людей, языком рассказать, а по возможности и показать - что сабвуфер это совсем несложно как на первый взгляд может показаться. Если очень хочеться, но нельзя - значит можно!

У многих на языке вертится это слово, но не все понимают что это такое.

САБВУФЕР (SUBWOOFER) происходит от двух слов SUB и WOOFER - если дословно перевести - поднизкочастотник, т.е. акустическая система для воспроизведения звука на низших частотах (примерно от 20 до 200 гц). Многие называют его - "басовая колонка". Сабвуферы могут быть активными и пассивными. Активный - означает, что в корпусе колонки размещен усилитель и блок питания, Пассивный - соответственно нуждается во внешнем усилителе.

Также в тексте применяются следующие сокращения:

АС - акустическая система, если просто - то "колонка".

Динамик - он же громкоговоритель, но правильнее будет "динамическая головка".

ГНЧ - генератор сигналов низкой частоты. (под НЧ подразумеваются частоты от 20 до 20000Гц)

УНЧ - усилитель низкочастотных сигналов.

Шаг первый.

Инструмент и материал.

Для изготовления сабвуфера нам понадобиться найти:

1. Уверенность в себе, желание неотступно идти до конца и быть готовым на материальные затраты (может обойдется по хорошему!).

2. Хороший, проверенный в деле инструмент, а именно:

Ножовка по дереву;

Стамеска;

Набор напильников различного калибра и вида: плоские, тругольные, круглые;

Шкурки (от малого до великого);

Электродрель;

Отвертка (можно и шуруповерт);

Лобзик (еще лучше - электролобзик);

Линейка, ручка, карандаш, лист бумаги и другие канцелярские принадлежности;

Циркуль (желательно с размахом "крыльев" на 20-25см.);

Клей ПВА, автогерметик, клей для дерева;

Стройматериалы, а именно: фанера толщиной от 10мм до 20мм, ДСП - можно но, не желательно, деревянные бруски 20х20, 30х30, 40х40 и т.д.

Гора саморезов от 10мм до 50мм, их нам понадобиться очень много!

3. компьютер, на который очень желательно установить прогу JBLSpeakerShop.

Шаг второй.

Параметры громкоговорителей (динамиков).

У каждого из нас есть имя, фамилия, отчество. У каждого из нас уникальные черты лица, цвет глаз, отпечаток пальцев, рисунок сетчатки глаза. Нет на свете одинаковых людей. Точно также не бывает одинаковых динамиков, у каждого из них есть свои уникальные параметры. Даже если взять два одинаковых динамика сделанных на одном заводе в один день - их параметры будут различаться, конечно немного, но эта небольшая разница может быть важна. К чему это я, а к тому, что перед тем как начать изготавливать сабвуфер, мы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны подсчитать основные параметры нашего динамика. Купили ли вы его в магазине, открутили от какой либо старой АС или друг притащил из гаража, в любом случае надо измерить его характеристики. В дальнейшем, по этим параметрам, мы будем выбирать тип ящика для сабвуфера.

Параметры необходимые для расчета сабвуфера мы будем записывать на бумажку и сохраним ее до того момента, когда качество звучания изготовленного "бум-бокса" будет полностью удовлетворять.

Итак начнем. По скольку в большинстве существующих ныне программ по расчету ящиков АС используются параметры Тилля-Смолла, именно их мы и будем высчитывать.

Для того, чтобы начать расчет ящика нам понадобятся следующие параметры:

Pnom - Номинальная мощность динамика, приводится в марке головки (75ГДН-1 75вт).
Fs - Частота собственного резонанса динамика в открытом пространстве.
Fc - Резонансная частота в закрытом ящике.
Qts - Полная добротность на резонансной частоте.
Qes - Электрическая добротность на резонансной частоте.
Qms - Механическая добротность на резонансной частоте.
Vas - Эквивалентный объем динамика.
D - Эффективный диаметр диффузора.
Xmax - Максимальное смещение диффузора. Будет неплохо прочитать обо всех параметрах T-S - читать.

В принципе могут понадобиться и остальные параметры, но этих уже достаточно для начала рассчетов.

Для измерения параметров понадобятся, калькулятор, вольтметр (лучше цифровой мультиметр), генератор НЧ, герметично закрытый ящик литров на 20, а также придется изготовить несложное устройство.

Генератор НЧ - можно взять любой, например Г3-109 или подобный. Если же нет генератора, то можно использовать и компьютер. К линейному выходу звуковой карты подключаем усилитель, а с выхода усилителя, через резистор в 1КОМ подключаем испытуемый динамик. Мощность резистора должна быть 2Вт и более, а иначе греться будет сильно. В принципе все готово. Если используем вместо генератора - компьютер, то необходимо скачать программу - ГНЧ, их в сети огромное количество.

Итак начнем.

Динамик подвешиваем на веревке по центру комнаты к потолку, можно за люстру или каким либо другим способом, главное чтобы рядом не было каких либо предметов, это может повлиять на точность измерения.

Все подключили, запускаем программу ГНЧ, выставляем частоту 1000Гц. На компьютере громкость ставим в среднее положение, чтобы исключить искажения формы сигнала. подключаем мультиметр к выходу усилителя. Регулируя громкость на усилителе выставляем напряжение 20В.

Подключаем вольтметр непосредственно к динамику. Выставляем частоту генератора примерно 5-10Гц и плавно повышая частоту следим за показаниями вольтметра. Нам необходимо найти резонансную частоту динамика, на этой частоте вольтметр покажет максимальное напряжение, затем оно начнет уменьшаться. Итак вольтметр показал максимальное значение - записываем его в наш листок как Umax. Затем записываем частоту генератора на которой зафиксировано максимальное значение напряжения, это будет Fs - резонансная частота. Теперь надо найти минимальное значение амплитуды. Начинаем опять плавно повышать частоту относительно Fs до тех пор, пока показания вольтметра перестанут изменяться, запишем это значение как Umin, при дальнейшем повышении частоты амплитуда будет опять увеличиваться, но это нам уже не важно.

Теперь мы знаем несколько параметров нашей головки, но это лишь начало. С помощью генератора и вольтметра мы можем построить график АЧХ изображенный слева. На нем видны Umax - соответствующий напряжению при резонансе, а также Fs - резонансная частота - пик на графике. Umin мы тоже нашли, а что такое Uср скажеты вы и что это за F1 и F2 ?

Это частоты, при помощи которых мы будем определять добротность динамика. Раньше я считал эти параметры вручную, высчитывал по формулам Uср, Qts, Qes, Qms. Теперь есть полезная прога TSCalc, скачать ее нужно прямо сейчас - скачать. Работать с ней элементарно просто, подставляем значения - получаем результат. Для начала надо узнать Rmax, для этого умножаем Umax на 1000 и запишем значение в листок. Еще понадобиться измерить сопротивление динамика постоянному току с помощью омметра, запишем его как Re.

Теперь подставим значения Rmax и Re в программу и найдем Rx. Делим Rx на 1000 и получаем Uср. Теперь найдем F1 и F2. Начинаем уменьшать частоту относительно Fs "вниз" и когда вольтметр покажет напряжении Uср запишем F1, теперь тоже самое только "вверх" от Fs и запишем значение F2. Теперь подставляем значения Fs, F1, F2 в программу. И получаем значения Qes, Qms, Qts.

Настало время приготовленнего заранее ящика. Берем наш динамик и прикручиваем к ящику магнитом наружу, в этом нет принципиальной разницы, просто так удобнее. Теперь снова находим резонансную частоту, но запишем ее уже как Fc. Подставляем значение Fs, Fc и известный объем ящика, получаем значение Vas - эквивалентный объем.

Ну вот в принципе и все. Эффективный диаметр диффузора и его максимальное смещение измеряем с помощью обыкновенной линейки. Не забудьте записать значения в листок.

Шаг третий.

Виды ящиков.

Теперь у нас есть динамик, есть его реальные параметры, можно приступать к выбору ящика.

Хочу сразу разочаровать. Именно по параметрам динамика выбирается тип корпуса. Я не утверждаю что на нем не получиться собрать тот ящик который вы хотите, просто он может звучать не так, как звучал бы в "родном" ящике.

Итак, виды ящиков, или варианты исполнения сабвуферов.

Вариант первый - Свободный излучатель или Free air.

Этот вариант может подойти к динамикам у которых Fs выше 100Гц.

Путевого сабвуфера все равно из него не выйдет, так как параметры его близки к динамикам среднечастотным. Например его можно встроить в заднюю полку автомобиля.

Конечно можно попробовать сделать из него что-то другое, но лучше поискать другой динамик.

Вариант второй - Закрытый ящик или Closed Box.

Выбираем этот ящик если Qts<0,8...1, оптимально 0,7

произведение Fs/Qts=50

Расчитывается просто, все что нужно это расчитать объем ящика.

От динамика требуется немалая мощь, очень высока вероятность выхода его из строя. В большинстве случаев ящик получается громоздким что совершенно неприемлимо для дома и автомобиля.

Внутренность ящика заполняется звукопоглащающим материалом, вата, войлок или др.

Такой вариант исполнения обладает самым низким КПД.

Вариант третий - Фазоинвертор или Vented Box.

Выбираем если Qts<0,6, оптимально 0,39

Динамик должен обладать гибким и прочным подвесом, т.к. совершает гигагнтскую работу, при максимальной подведенной мощности, диффузор колеблет огромное количество воздуха, большая часть которого "улетает в трубу"

Вариант четвертый - Пассивный излучатель - Passive Radiator.

Пассивный излучатель это как фазоинвертор, только вместо трубы излучатель-мембрана.

Хотя можно использовать старый динамик, удалить магнит, корзину, диффузор. А к резиновому подвесу приклеить пластину из гетинакса, оргстекла или другого материала. В центр пластины вкрутим груз - болт с гайкой. Этим грузом можно регулировать Fc.

Вариант пятый - Банд Пасс или Band Pass

Band Pass можно перевезти как Полосовой проход.

Band Pass 4-th order- Банд Пасс 4-го порядка.

Стоит выбрать если Fs/Qts=105

В принципе, из всех остальных вариантов корпусов, именно этот отличается самой высокой эффективностью.

Но в тоже время самый сложный в изготовлении, две камеры и два фазоинвертора.

Band Pass 6-th order A - Банд Пасс 6-го порядка класса А.

Band Pass 6-th order B - Банд Пасс 6-го порядка класса Б

Любой из этих вариантов корпусов можно собрать как на одном, так и на двух динамиках.

Параметры своего динамика вы знаете, что из него получится вы уже определили, настала пора рассчетов ящика.

Шаг четвертый.

Расчет ящика.

Распаковываем скачанную прогу JBLSpeakerShop в корневую папку диска. Затем запускаем файл setup.exe из папки DISK1. Начнется установка, вводим путь второй части архива DISK2. Установка завершена.

Запускаем программу Пуск=>Программы=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module.

Подробно о программе рассказывать не буду, она очень простая и в принципе все понятно.

Для начала заходим в меню Loudspeaker - и вводим параметры нашей головки. Затем, выбрав тип ящика жмем - Box - Parameters - а там уже на выбранный тип. осталось ввести объем и частоту желаемого резонанса, с этими параметрами нужно поэкспериментировать, наблюдая за получившимися графиками. После того как выбрали параметры ящика, жмем Vent, здесь вводим параметры трубы (фазоинвертора) если он конечно есть. Осталось рассчитать размеры ящика, подменю Dimensions, выбирайте форму по вкусу и размеры. В меню Graphs - выбор типов отображаемых графиков.

Под завязку распечатываем графики, параметры, размеры - Ctrl+P.

Шаг пятый, заключительный.

Изготовление ящика.

Теперь, немного передохнув, примемся за изготовление ящика. На этоп этапе, дабы не переводить драгоценный материал, нужно четко соблюдать правило, "семь раз отмерь, один раз отпили".

Достаем приготовленный интсрумент, материал, терпение. При выборе фанеры, либо ДСП (у кого что есть), нужно учитывать, что чем выше мощность динамика, тем выше должна быть толщина стенок ящика и жестче крепление. Самый лучший материал конечно же фанера (не стоит использовать старую, высохшую - она у вас просто рассыпется), намного прочнее чем ДСП, я вообще не понимаю как можно сделать хороший сабвуфер из опилок.

Достали линейку, крандаш, первым делом расчерчим на листе фанеры все стороны ящика. Старайтесь экономить, вдруг где-то ошибетесь, будет чем исправлять.

Теперь распилим, хорошим инструментом будет ножовка с направляющей и мелкими зубчиками. Пилить надо медленно и желательно под углом, вы же не хотите чтобы фанера расслоилась и потрескалась. Можно использовать и электролобзик, желательно с регулятором скорости, по уже высказанным причинам. Пилите ровно, не спешите, напильником замучаетесь выправлять горбы и впадины.

После того как распили, напильником все же придется поработать, нужно убрать все торчащие кусочки дерева, а то занозы, йод, бинты.

Достали деревянные брусочки, размеры их выбирите сами, но конечно не слишком маленькие или огромные. Приставьте стенки друг к другу как они должны быть и отмерьте необходимую длинну брусков.

Еще один ответственный момент в изготовлении ящика - это огромное отверстие под динамик. Сначала циркулем размечаем окружность под динамик, чуть больше диаметра диффузора вместе с резиновым подвесом. И еще одну окружность поменьше, равную радиусу сверла и прибавив еще 2-3мм. Вот несколько способов продырявить кусок фанеры. Сверло не ищите, навряд ли есть на свете сверла диаметром 100-300мм, да и дрель понадобится гигантская. Возьмите сверло диаметром 10-15мм, обычную электродрель. Сверлите положив ваш кусок фанеры на какой-либо другой ненужный деревянный лист, так вы немного сохраните нижнюю поверхность от растрескивания. Теперь по внутренней окружности высверливаем отверстия на расстоянии 1-2 мм друг от друга. Как закончите, возьмите узкую стамеску, молоток и пробейте перемычки между отверстиями, затем выбейте получившийся блин. Берем самый крупный круглый напильник, а лучше рашпиль и неторопясь, опять же под небольшим углом выравниваем окружность по расчерченной линии. Острые углы с лицевой стороны можно скруглить. Таким же способом делаем отверстия для фазоинвертора. Еще один способ: рисуете окружность с радиусом диффузора и внутри отверстие, а затем с помощью электролобзика выпиливаете по линии. Быстрее, зато щепок больше! Приложите к отверстию динамик, если "дыра" вас устраивает, просверлите отверстия крепежа головки, а для крепления можно использовать вкручивающиеся металлические двухсторонние гайки, их используют в мебельной промышленности.

Не забудьте про разьем! Лучше использовать от концертной акустики - надежнее и практичнее.

Ну вот сделали все стенки, отверстия под динамик и фазоинвертор, напили бруски, будем собирать.

Опять за дрель, ставим сверло в два раза меньшего диаметра чем саморезы и просверливаем листы фанеры в тех местах, где она будет крепиьтся с другими листами и брусками. Теперь берем клей ПВА или клей для дерева и мажем его погуще в местах стыка. Соединям между собой стенки и в проделанные отверстия вкручиваем саморезы, нестрашно если они прошли насквозь, внутри не видно, а крепкость нам важна. Клей будет играть две роли, увеличение прочности крепежа и герметизация. Следите чтоб конструкция не перекосилась, углы были ровными, должна ведь быть красота и аккуратность.

Заднюю стенку пока не привинчивайте, она нам еще послужит. Зарепите динамик, снаружи или изнутри, кому как нравится и смотря какая конструкция динамика. Промажьте место стыка фанеры с динамиком автогерметиком, осторожно, чтоб не попало на диффузор. Автогерметик - обеспечит герметичность и легко удаляется, если вдруг захочется поменять головку на другую или при ремонте.

Фазоинвертор - можно использовать кусок сантехнической трубы, аллюминиевую трубу, да в принципе любую трубу какая у вас есть (кроме металлических водопроводных и канализационных). В программе введете ее размеры и получите длинну. Фазоинвертор может быть и квадратным, тогда понадобится проявить свою фантазию в его изготовлении. Его также необходимо будет закрепить, но пока не намертво.

Как сделать демпфер. Материалом демпфера может быть: войлок, жесткий поролон, вата, толстый ворсонит и т.п. Самым доступным материалом является - вата. Но ведь просто ее внутрь не напихаешь! Здесь нам на помощь придут наши любимые женщины, которые все время наших стараний ворчат про мусор, шум и кучу инструментов в перемешку с кусками дерева и т.д. Как же они нам помогут? Да очень просто, женские колготки, в них можно напихать вату и сделать звукопоглащающие "колбаски", которые мы и будем приклеивать к стенкам ящика.

Настройка фазоинвертора. После демпфирования ставим заднюю крышку на место, но так, чтоб потом можно было снять. Хотя если у вас динамик вытаскивается наружу, то заднюю стенку можно закрепить намертво с клеем и кучей саморезов. Подключаем агрегат к НЧ генератору через усилитель, а к контактам сабвуфера (т.е. динамика находящегося внутри) вольтметр. Меняя частоту генератора находим резонансную частоту Fc по уже известной методике. Если резонансная частота отличается от расчетной, мы ее будем подстраивать с помощью фазоинвертора и количества демпфера внутри ящика. Трубу фазоинвертора нужно будет либо укоротить, либо удлиннить, в некоторых случаях труба может быть большей длинны чем габариты сабвуфера, в этом случае ее можно согнуть в виде буквы "Г". Также нужно поэкспериментировать с количеством демпфера, убрать или добавить, решайте по конкретной ситуации. Когда резонансная частота будет вас устраивать, можно намертво закрепить фазоинвертор, демпфер.

Включите музыку, чем громче тем лучше, послушайте нет ли посторонних шумов, свиста, шелеста. Если свистит, значит где-то в ящике осталось не закрытым отверстие или щель, замажьте ее шпаклевкой или герметиком, залейте клеем. Если шелестит, возможно демпфер задевает движущийся диффузор динамика.

Теперь окончательная внешняя обработка ящика, углы можно скруглить, тщательно зашкурить, замазать щели и ямки мастикой или шпаклевкой.

Под конец, можно обклеить сабвуфер ворсонитом или каким другим материалом, поставить декоративные решетки к динамику и фазоинертору, прикрутить ножки если собираетесь использовать его в помещениях, здесь вам подскажет фантазия.

Ну вот вроде и всё! Надеюсь вся моя писанина кому то помогла! Спасибо что дочитали до конца, всего вам хорошего, успехов!

Свои замечания, исправления, вопросы присылайте на адрес [email protected].

Адрес администрации сайта:

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

Усилитель звука на 60Вт своими руками

Вот пока есть немного времени, на сайте появляеться еще одна новенькая схема, все знаем что чем больше мощность усилителя,тем он дороже стоит. Но как сделать если нужен усилитель и мощный и в то же время не бьет сильно по карману. Хочу представить многим знакомую схему постого усилителя мощностью 25 или 60 ватт, стоимость которого копейки. Как было уже сказано, мощность усилителя зависит от напряжения питания и номиналов резисторов (в скобках указаны номиналы на 60 ватт). УМЗЧ был собран мной и многократно проверен в работе, он показал очень высокую надежность.

Был собран вариант на 60 ватт.

Усилитель звука на микросхеме tda 2003

Усилитель звука на микросхеме tda 2003

Немало схем в интернете на тему узч, к которым могут относиться схемы как мощных усилителей звука так и средних. Захотелось и мне чего погромче, покачественней. И подумав решил, что сойдёт усилитель на 10-20 Ватт . Думаю этого вполне достаточно.

Конструкция была предназначена для прослушивания музыки во времы игры на школьном футбольном поле. Эта выходная мощность как раз подходила для того, чтобы хорошо слышать музыку во всех частях поля. Данную схему соберёт даже начинающий, однако и опытный радиолюбитель захочет иногда себя побаловать таким отличным повторением. Схема довольно-таки лёгкая и стабильная в работе.

Усилитель для сабвуфера своими руками

Усилитель для сабвуфера своими руками

Усилитель имеет защиту от перегрева, перегрузки и плавное включение, устраняющие хлопки в динамике при включении питания.

К сожалению печатной платы не осталось для данного усилителя.

Но для тех кто серьезно решил заняться его сборки, труда не составит.

Выходная мощность этого усилителя составляет 100Вт

Схема усилителя на сабвуфер

Схема усилителя на сабвуфер

В интернете часто ищут схемы для сабвуфера ,по таким запросам как схема НЧ , или схема усилителя для активного сабвуфера .

Но нет усилителя НЧ в чистом виде , берется обычный усилитель,даже например схему которого привожу тут, можно хоть те что есть на нашем сайте, например отличная схема испробованная и называется как усилитель Агеева

Просто что бы выводить звук на сабвуфер с низкими частотами, перед входом звукового канала ставится НЧ фильтр .А пока приступим к нашей схеме.

Схема усилителя для колонки на К174УН14

Схема усилителя для колонки на К174УН14

Своими руками мы рассмотрим в статье схему как создать усилитель на к174ун14 звуковой частоты.

Выходная мощность усилителя от 5Вт,но в некоторых случаях пишут 8Вт,но не забываем что искажения звука бывают всегда.Особенно на простых схемах.

Схема лампового усилителя с фото

Ламповый усилитель своими руками

Усилитель собран на известных ламп ах 6Н6П в драйвере и 2 х 6П14П в параллель в выходно м каскаде.

В свою комнату. Сперва хотел изготовить основной канал (на бас) на микросхеме TDA2050 и для двух сателитов - на TDA2030 . Как вы знаете, так сделаны почти все недорогие китайские вуферы. Но потом немного поразмыслив решил не уподобляться китайским братьям и сделал заметно помощнее. На бас прикупил микросхему TDA7294 , а для сателитов поставил уже упомянутую TDA2050 . Думаю будет неплохо. Две колонки по 24 Ватта и основной мощностью в 60 Ватт.
Изготовление начал с корпуса . Это самая пыльная часть работы. Не стал углубляться в теорию по всяким там вычислениям параметров Тиля-Смоля для динамика и программ для обсчета объема ящика. Просто прикинул приблизительные размеры на глаз и выпилил лобзиком заготовки из плит ДСП. Соединял саморезами. Все места соединений промазывал клеем ПВА. Ящик должен получиться практически герметичным. Если останутся большие щели, то ни о каком басе можно и не мечтать. Настраивал только длину трубы фазоинвертора по наилучшему звуку.

Далее силовой трансформатор . Была идея изготовить импульсный БП, но тут на глаза попался силовой трансформатор ТС-270 от старого цветного лампового телевизора. Лучше уже перемотаю этот, чем буду лепить плату импульсника. Там ведь тоже надо мотать трансформатор. Да, ТС-270 имеет довольно большую мощность и с легкостью потянул бы даже два таких сабвуфера, но какой был в наличии. Снял с него обмотки, оставив только сетевую, намотал новые. Для питания микросхем надо двухполярное напряжение 2*25В, а для питания блока тембров и фильтра для саба – 2*14В.

Усилитель на TDA7294 . Схем и плат этого усилка есть множество на просторах интернета. Я использовал эти. Скажу только на счет резистора R10 на 3,3 Ом. Вместо него можно поставить и перемычку. Он и так перемкнет со средней точкой в блоке питания и фильтре НЧ. Не знаю зачем он там нужен, наверно для устранения фона, если подавать сигнал с другого источника. Плата проверенная и рабочая.

Рассмотрим стерео-усилитель для сателитов . Знаменитая TDA2050 . Схема подключения стандартная из даташита. Плата находилась в программе Layout 6.0, как макрос. Зачем изобретать велосипед, если все нарисовано до меня? Абсолютно все элементы подписаны. Просто повтыкал детальки и спаял.

Блок тембров . Известная схема на NE5532 . Плата тоже была разведена. Оставалось только сделать ее по технологии ЛУТ. Переменные резисторы лучше приобрести новые, а не снятые с какой то старой гнилой техники - старые при регулировке могут "шуршать”. Корпуса всех резисторов надо спаять между собой медной проволкой и присоединить на общий провод. Не на минус питания, а на среднюю точку. Провода от платы к регулировочным резисторам как можно меньшей длинны, и желательно заэкранированые.

Фильтр НЧ . Это единственная плата, которую рисовал сам. Использован там операционный усилитель TL072 . Все конденсаторы в звуковом тракте – только пленочные. Ни в коем случае никакой керамики! Керамику ставить только как блокировочные в фильтре питания. Схема и фото готовой платы прилагаются ниже.

Плату блока питания не рисовал. Просто взял кусок текстолита, разметил отверстия для конденсаторов и диодов, все аккуратно просверлил. Спаял навесом - и в путь.

Низкочастотный динамик 10ГД-30Б . Соглашусь, что не самый лучший вариант. Какой удалось достать по дешевке, такой и поставил. Тем более, на него не идет вся мощь TDA7294 . Питание усилителя пониженное. Эта микросхема может спокойно работать от напряжения 2*35В.

Теперь испытания : для небольшой комнаты бас просто зверский! На среднем уровне громкости начинают скрипеть двери шкафа. Ну, соседи, держитесь! Я вам покажу кузькину мать!

В качестве сателитов прикупил две колонки 25АС-225 в хорошем состоянии. Не хотелось возиться еще и с корпусами сателитов. В общем осталось немного пошпаклевать корпус, пошлифовать и покрыть самоклейкой или чем-то другим. Еще не определился. Пока немного послушаю и порадуюсь качеству нового звука. В итоге получился неплохой аппарат за небольшие деньги и сделанный своими руками. Теперь он будет радовать мой слух, а также делать веселее жизнь соседям:) Все файлы находятся в архиве. Сабвуфер изготовил и протестировал Бухарь .

Обсудить статью САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

Покупка хорошего усилителя и самого сабвуфера для авто может потянуть на несколько сотен долларов. С другой стороны, если вы имеете хотя бы начальные познания в электронике, можно сделать всё это своими руками. И самый простой вариант автомобильного усилителя для сабвуфера - многократно проверенная схема на УМЗЧ TDA1562.

Вот технические характеристики микросхемы TDA1562:
Напряжение питания – 8..18в;
Пиковое значение выходного тока – 10А;
Ток в режиме покоя – 0,15А;
Сопротивление нагрузки – 4 Ом;
Выходная мощность, при коэффициенте гармоник
-0,03% - 1 Вт
-0,06% - 20 Вт
-0,5% - 55 Вт
-10% - 70 Вт
Коэффициент усиления по напряжению – 26 дБ
Диапазон воспроизводимых частот – 16…20000 Гц
Входное сопротивление – 10 кОм
Цена TDA1562 - примерно 6уе.

Эта микросхема представляет собой с вольтдобавкой, суть которой сводится к тому, что при воспроизведении звуковых сигналов, высокая выходная мощность требуется на короткий промежуток времени, а остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому пока выходная мощность не превышает 18Вт, устройство функционирует как обычный УНЧ с питанием от источника 12В. При превышении выходной мощности 18Вт внутреннее напряжение питания кратковременно повышается при помощи преобразователя в состав которого входят конденсаторы вольтодобавки. Подобное решение позволяет получить на нагрузке большую пиковую мощность при стандартном питании бортовой сети авто - 12В.

Замыканием контактов осуществляется перевод микросхемы из дежурного режима в рабочий и наоборот. Усилитель не рекомендуется подключать к сабвуферам со встроенными фильтрами, содержащие значительные емкости. Микросхема TDA1562 довольно чувствительна к напряжению питания, поэтому не подавайте на неё больше 18В. развивает выходную мощность 70Вт на нагрузке 4Ом при питании от однополярного источника напряжением 15В.

Для монтажа микросхемы используйте толстые провода, так как имеет место потребление тока до 10 ампер. Это относится и к проводам идущим к динамику сабвуфера, ведь даже небольшое увеличение сопротивления линии приведёт к потерям мощности.

Микросхему усилителя самодельного сабвуфера необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 500 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси авто. Как вариант можно задействовать принудительный обдув микросхемы 12-ти вольтовым кулером от .

Корпус сабвуфера делаем из ДВП достаточной толщины - чтоб не было дребезга и призвуков. Снаружи обклеиваем его мягкой тканью для вибропоглощения. В качестве разъёмов используем стандартные тюльпаны и пружинящие педальки.

Для индикации режимов сабвуфера служат два . Зелёный показывает подачу питающего напряжения 12В на схему, а красный сигнализирует о перегрузках и срабатывании защиты в TDA1562

Питание 12В нужно прикрутить винтами - для улучшения контакта и уменьшения потерь. Испытания готового сабвуфера показали, что звук не хуже фирменных сабов среднего ценового диапазона, и вполне возможно собрать своими руками хорошую бас - систему в авто всего за 35уе и два вечера. Материал прислал - in_sane

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР

Сабвуфер, он же «басовый динамик», это отдельный акустический элемент, воспроизводящий звуковые частоты в диапазонах 20…120 Гц. Если говорить образно, то в рамках всей компоновочной акустической схемы сабвуфер занимает диапазон низких частот, в то время как вся акустическая система воспроизводит средние и высокие частоты.
Сабвуферы разделяются на активные и пассивные, у первых в корпусе смонтированы блок питания с усилителем, у вторых же усилитель подключается извне.

Изготавливаем сабвуфер

Данная инструкция написана специально для тех, кто мечтает, чтобы у него в автомобиле была установлена 5 1 с сабвуфером, но по той или иной причине приобретение сабвуфера им не по силам. Сделать акустический сабвуфер самому совсем не сложно, а в силу того что человеческий слух не распознает направление низкочастотных волн установить сабвуфер в автомобиле можно в любом доступном месте.

Инструментарий

Для того что бы ваша мысль материализовалась в образ сабвуфера, помимо дикого желания и «упертости» нам понадобятся ещё пара мелочей:

• Ножовка по дереву;
• Стамеска;
• Набор напильников (треугольные, круглые, плоские…какие там ещё есть…);
• Наждачная бумага разного калибра (зернистости);
• Шуруповерт, или набор отверток
• Электродрель;
• Лобзик, желательно с «неручным приводом»;
• Набор канцелярских принадлежностей, где циркуль имеет «размах» не менее диаметра выбранного динамика (20…25 сантиметров);
• Клей для дерева;
• Строительный материал для корпуса (фанера, ДСП, МДФ толщиной 10…20 миллиметров);
• Деревянные брусочки (под ребра жесткости) сечением 20х20…40х40 миллиметров;
• Кучка саморезов (от 10 до 50 миллиметров);
• Программа для расчета параметров сабвуфера (JBLSpeakerShop, WinISD 0.44 и др.).

Итак, начинаем созидание низкочастотной колонки с выбора динамика(см.).

Выбор динамика

Так как вы уже не первый меломан на этой земле, надо полагать, что какие-то устоявшиеся каноны в мире музыки уже существуют, сказанное касается и применения динамиков:

• Шести дюймовые применяются как дополнительный источник мид – баса;
• Восьми дюймовые отвечают за фронтальные басы;
• Качественная акустика на авто получается с десятью дюймовыми динамиками установленными в 15…20 литровом корпусе;
• Оптимальным вариантом считается двенадцати дюймовый динамик в 25..35 литровом корпусе;
• Ну а пятнадцати дюймовый размещённый в 60..90 литровом корпусе, как правило, находится в руках истинных «маньяков» и выставляется на обозрение достопочтенной публике в процессе соревнования по SPL.

Кстати сказать, как среди любителей, так и среди профессионалов до сих пор нет согласованности по поводу мощности динамика. Но на данный момент определенно можно утверждать, что динамик однозначно должен быть мощнее усилителя, так как ни одна система не в состоянии на протяжении длительного времени, на максимальной громкости воспроизводить звуковой сигнал без появления нелинейного искажения и значительного снижения качества звучания, здесь все должно быть сбалансированно.
Подбираем устраивавший нас динамик, конечно же, чем он будет мощнее, тем громче будет звук. Неважно, какими путями вы его достали, как он попал к вам, нам необходимо знать его технические характеристики, ведь от них зависит очень важный этап – проектировка корпуса.

Расчет параметров

В случае если у вас отсутствует сопроводительная документация с техническими данными динамика, и нет возможности узнать эти параметры у производителя, то нам придется вычислять их своими руками.
Нам придется узнать данные об:

• Номинальной мощности динамика (обычно приводится в маркировке головки - 75ГДН-1 75 Вт) - Pnom;
• Собственной частоты резонанса - Fs;
• Собственной частоты резонанса в замкнутом пространстве – Fc;
• Эквивалентному объему динамика – Vas;
• Наибольшем смещении диффузора - Xmax
• Эффективном диаметре диффузора – D;

Ну и о показаниях добротности резонансных частот:

• Полная - Qts
• Электрическая – Qes;
• Механическая – Qms.

Для получения необходимых параметров нам понадобятся:

• Цифровой мультметр (вольтметр);
• Калькулятор;
• Любой низкочастотный генератор, например ГЗ - 109 (вместо него можно использовать программу генератора низкой частоты на компьютере, благо их в сети великое множество);
• 20-ти литровый, герметично закрытый ящик.

Итак, к звуковой карте, через линейный выход подключаем «усилок», а с его выходов, через резистор номиналом в 1 КОМ, подключается динамик (см. фото):

• Для того что бы избежать влияния сторонних предметов на качество измерений подвешиваем динамик посреди комнаты на люстру. Далее запускаем «прогу» ГНЧ, выставляем частоту в 1000 Гц и устанавливаем на компьютере среднее положение регулятора громкости;
• Для исключения искажения сигнала подключаем мультимер к выходу «усилка» и, регулируя на нем громкость, устанавливаем напряжение в 20 Вольт;

• Подключаем мультиметр к динамику;
• Повышаем частоту генератора (начиная с частоты в 5…10 Гц), следим за данными вольтметра до тех пор, пока искомая частота динамика при максимальном напряжении (Umax) не дойдет до своего максимума, после чего начнет снижаться. Показания генератора, при котором Umax достигло своего максимума на вольтметре, записываем как данные Fs;
• Плавно повышаем частоту относительно Fs до тех пор, пока показания не перестанут изменяться. Записываем значение Umin (дальнейшее повышение частоты, конечно же, вызовет повышение амплитуды, но нам эти данные уже не важны);

Полученные данные мы можем уже выразить в виде графика амплитудно-частотной характеристики динамика:

При просмотре графика вы можете наблюдать новые вводные Uср, F1 и F2, это частоты, с помощью которых мы определим добротность динамика по формулам Qes, Qts, Qms и Uср.
Раньше вычисления происходили вручную, сейчас же всё происходит предельно просто – скачиваем «прогу» TSCalc, вставляем известные значения и получаем результат:

• Значение Rmax=Umax*1000;
• Значение Re = значение сопротивления динамика постоянным током;
• Подставив данные значения в программу получаем Rx;
• Uср = Rx/1000
• F1 ищем уменьшая частоту вниз относительно Fs до тех пор пока вольтметр не покажет значение Uср;
• F2 ищем аналогично только частоту поднимаем уже вверх;
• Подставляя полученные значения F1, F2 и Fs получаем искомые данные добротности резонансных частот.
• Далее нам необходимо найти резонансную частоту динамика в замкнутом пространстве – Fc. Для этого закрепляем динамик магнитом наружу (не принципиально, просто так удобнее) в заранее приготовленном ящике, и ищем искомое аналогично значению Fs.
• Подставляя значения уже известного нам объема ящика, а так же найденные данные Fc и Fs получаем значения эквивалентного объема – Vas;
• Эффективный диаметр и максимальное смещение диффузора находим с помощью линейки.

Выбор ящика

Теперь, когда мы знаем все необходимые параметры, можно приступить к выбору типа корпуса сабвуфера.

Внимание! Как бы ни хотелось вас расстраивать, но только полученные параметры (а не ваши желания) являются основными факторами определяющие тип корпуса. Это не говорит о том, что вы не сможете собрать выбранный вами тип корпуса, но вот будет ли он выдавать нужный нам звук, это вопрос…

Free air (свободный излучатель)

Данный вид динамика подходит в том случае, когда Fs > 100 Гц. Как можно догадаться путевый сабвуфер из него не получится, так как у него практически полностью отсутствует поднизкочастотный диапазон.
Максимум куда его можно определить, это задняя автомобиля, ну а оптимальным вариантом будет поиск другого динамика.

Closed Box (закрытый ящик)

Выбираем этот тип, если значение Qts менее 0,8-1,0 (оптимально 0,7), а Fs/Qts равно 50. Его рассчитать совсем не сложно.

Vented Box (фазоинвертор)

Оптимален при Qts менее 0,6 (оптимальный показатель 0,39), а Fs/Qts равно 85. Более сложен в проектировании.

Band Pass (полосовой подход)

Обладает самой большой эффективностью, и в то же время является самым сложным в изготовлении. Оптимален при значении Fs/Qts равном 105.

PassiveRadiator (пассивный излучатель)

Тот же фазоинвертор, только на место трубы устанавливается мембранный излучатель. Расчет его параметров аналогичен фазоинвертору, но в изготовлении немного сложнее.
Хотя если взять старый динамик, демонтировать с его корпуса магнит, диффузор и корзину, к резиновой обойме приклеить пластинку из оргстекла (гетинакса и т. п.) а в центр её вкрутить груз (болт с гайкой) коим можно будет регулировать Fc, то у вас получится очень даже неплохой и не дорогой PassiveRadiator.
Любой из представленных вариантов может быть изготовлен как с одним, так и с двумя динамиками. Итак, параметры нам известны, с типом корпуса определились, пора начать расчет корпуса.

Расчет короба

В данном случае я решил воспользоваться программой JBLSpeakerShop.

Подробностей от меня не ждите, данная «прога» очень простая и понятная (кстати, в интернете видео инструкция всегда к вашим услугам).
Но порядок действий я вам всё-таки расскажу:

• Скачиваем программу и запускаем её через файл «setup.exe» находящуюся в первом диске, после чего указываем путь ко второй части установочного файла;
• Запускаем программу и заходим в меню «Loadspeaker» где вводим параметры головки;

• Выбираем тип ящика и переходим по «Box - Parameters», где на выбранном варианте вводим частоту и объем желательного резонанса (при внесении данных параметров можно импровизировать и понаблюдать за результатом на графиках);
• Далее, после того как параметры выбраны, при наличии в вашем сабвуфере фазоинвертора, активируем клавишу «Vent» и вводим параметры трубы;
• В подменю «Dimensions» выбираем форму и размеры ящика;

• В меню «Grafs» выбираем отображаемый график;
• Распечатываем результат - «Ctrl + P».

Изготовление короба сабвуфера

Подготовка

Как известно - практика, это критерий истины, ну а так как расчет закончен, приступаем к самой интересной части нашей инструкции, где царит одно правило - семь раз отмерь, один отрежь.

Совет! При выборе материала корпуса необходимо учитывать, чем больше мощность динамика, тем толще должна быть его стенка, а крепления жестче.

Итак:

• Берем приготовленный лист качественной (не высохшей и не старой) фанеры, которая на порядок крепче ДСП, и расчерчиваем на нем все стороны короба.

• Экономить на этом этапе не стоит – потом не чем будет исправлять промахи.

• В случае если у вас ножовка с «ручным приводом», то лучше выбирать с маленькими зубчиками и с направляющей. Во избежание расслоения и возникновения трещин следует пилить медленно, под углом, вышесказанное актуально и при работе электрическим лобзиком.
• Напильником обрабатываем все торчащие осколки фанеры и сравниваем получившиеся при отпиливании горбы и впадины.
• Вымеряем брусочки и отпиливаем их по размеру для чего из выпиленных частей «прикинем» корпус и сделаем замеры.

Одним из ответственных моментов считается изготовление отверстия под динамик.
Так как сверло диаметром в 150…300 миллиметров найти как-то проблематично будем думать головой:

• Замеряем диффузор с резиновой обоймой и, беря чуть большее значение, циркулем отмеряем на фанере окружность. Далее отступаем от этой линии внутрь на величину радиуса выбранного сверла (прибавив ещё пару миллиметров) отмечаем круг меньшего диаметра.

Способ первый

Просверливаем сверлом на 10…15 миллиметров линию малого круга, вводим в получившееся отверстие пилку лобзика и выпиливаем отверстие, проводя пилкой по большому кругу.

Совет! Фанеру перед началом сверления положите на какую-нибудь твердую поверхность – таким образом, на выходе сверло не «задерет» заднюю стенку.

Способ второй

Вторую окружность чертить не обязательно - просверливаем отверстие в любом месте внутри круга, просовываем пилку лобзика и плавно выводим ее на линию прочерченного круга.

Способ третий

По всему диаметру малого круга просверливаем вблизи друг друга отверстия, после чего пробиваем перемычки между ними и обрабатываем окружность напильником.

Прикиньте динамик по отверстию, и если вас всё устраивает, просверлите отверстия под монтажные гайки которые можно приобрести в любом отделе мебельной фурнитуры.

Совет! Разъемы, применяющиеся в концертной акустике очень практичные и надежные, пользоваться лучше всего ими.

Сборка короба

Итак, отверстия под динамик и фазоинвертор сделаны, бруски напилены, переходим к сборочным работам:

• Берем сверло диаметром в два раза меньшим, чем диаметр самореза и просверливаем листы фанеры в тех местах, где они будут состыковываться с брусками и с другими стенками;
• Перед состыковкой деталей густым слоем промазываем места соприкосновения стенок и брусков. Толстый слой клея в нашем случае выполняет одновременно две функции – увеличивает прочность конструкции и герметизирует стыки;

Совет! Заднюю стенку прикручивайте на последнем сборочном этапе.

• Устанавливаем динамик, при этом место состыковки диффузора и фанеры промазываем автомобильным, водоотталкивающим герметиком (хорошая герметизация шва + в случае необходимости легко удаляется);
• Из подручных материалов круглой формы (кроме металлических труб, кусков водопровода и канализации) изготавливаем фазоинвертор, введя в программу диаметр трубы и получив значение её длины. Закреплять намертво пока не стоит, нам ещё придется его настраивать.

Кстати, фазоинвертор может быть и квадратной формы, в этом случае в процессе его изготовления придется немного пофантазировать:

В качестве демпфирующего материала может использоваться любой шумопоглощающий материал, например толстый слой ворсонита, войлок, вата, жесткий поролон и т. п.

• На время настройки устанавливаем на место заднюю крышку короба;
• Подключаем агрегат через усилитель к низкочастотному генератору, а к контактам динамика вольтметр;
• Меняя частоту генератора, по вышеописанной методике находим значение Fc;
• Если искомое значение отличается от расчетного, то меняя параметры фазоинвертора и количество демпфирующего материала внутри короба сабвуфера, экспериментальным путем находим именно тот момент, когда резонансная частота будет нас полностью устраивать.
• В случае, когда расчетная длина трубы фазоинвертора превышает длину самого сабвуфера, следует изменить ее диаметр;
• Заканчиваем сборочные работы, закрепляя все оставшиеся детали «намертво».

На этом инструкция по изготовлению своими руками автомобильного сабвуфера подходит к концу. Вам остается лишь проверить свою работу в деле.
Включаем самый жесткий вариант музыкальной композиции на всю громкость и прослушиваем воспроизводимое на предмет появления посторонних шумов, шелеста, свиста:

• Свист указывает на оставшееся внутри незакрытое пространство щель, отверстие которое следует замазать герметиком, шпаклевкой или клеем;
• Шелест означает, что двигающийся демпфер динамика соприкасается с его диффузором.

Заканчиваем внешнюю обработку сабвуфера: скругляем острые углы, зашкуриваем, замазываем ямки и щели шпаклевкой или мастикой, после чего обклеиваем материалом и устанавливаем декоративные решетки на диффузор динамика и трубу фазоинвертора.
На этом все. Надеюсь, вас порадует не только цена вашего «детища», но и великолепное качество его звучания.
Ведь если вы все сделали как надо, то без вашей подсказки едва ли кто-нибудь догадается что мощный и чистый доносящийся бас из салона вашего автомобиля воспроизводится из самодельного сабвуфера. Чем, кстати, и не стыдно похвастаться)))