Разборка и сборка шарниров рулевого привода. При разборке рулевого привода требуется расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца (рис. 126).

Рис. 126. Рулевой привод: 1 - контргайка поперечной тяги; 2 - контргайка поперечной тяги (резьба ле­вая); 3 - поперечная тяга; 4 - маятнико­вый рычаг; 5 - гайка; 6 - защитный че­хол; 7 - упорная шайба; 8 - проволока; 9 - наконечник; 10 - уплотнитель; 11 - заглушка; 12 - стопорное кольцо; 13 - пружина; 14 - нажимной вкладыш; 15 - вкладыш; 16 - палец; 17 - поворотный кулак; 18 - тяга рулевая левая; 19 - сошка рулевого механизма; 20 - отверстие для поворота тяги при регулировке схож­дения колес; 21 - ограничители поворота

Стронуть с места шаровой палец при помощи съемника или на­нести несколько резких ударов молотком по боковым поверхностям головки поворотного рычага. Затем, если это необходимо, легкими ударами молотка по торцу пальца через медный или алюминиевый стержень выбить палец из конического отверстия. Рулевые тяги мож­но снять совместно с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Для этого необходимо снять с головок поворотных рычагов шаровые пальцы (как описано выше), снять кронштейн с маятниковым рыча­гом и снять рулевую сошку.

Затем следует развернуть проволоку 8 и снять с шарового пальца защитный чехол с упорной шайбой 7. Отверткой удалить с заглушки битумную мастику и, сжав усики стопорного кольца 12, вынуть заглушку II, пружину 13, нажимной вкладыш 14, шаровой палец 16 с опорными вкладышами 15.

Сборку рулевого привода ведут в обратной последователь­ности. Перед сборкой промыть и проверить состояние деталей.

Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и из­носа, его можно использовать для дальнейшей эксплуатации. Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.

При установке новых вкладышей 15 на пальцы 16 необходимо проверить торцевой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть 1,5...2,0 мм. При сборке смазывают вкладыши трансмиссионной смазкой, а также проверяют наличие уплотнительной шайбы 10 и чистоту канавки под стопорное кольцо 12. Если уплотнитель 10 поврежден, то его заменяют новым. При отсутствии уплотнительных шайб заводского производства их можно изготовить из маслостойкой листовой резины толщиной 3,5 мм.

Следует обратить внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости и правильности установки которого зависит даль­нейшая работа шарнира.

Разборка и сборка маятникового рычага. Разборку реко­мендуется вести в следующем порядке:

запрессовать в совмещенное отверстие маятникового рычага с осью штифт и раскернить отверстие со стороны запрессовки в трех точках. При запрессовке штифта необходимо маятниковый рычаг установить так, чтобы между верхней плоскостью рычага и крон­штейном был зазор не менее 2 мм (см. рис. 127).

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с плавающими (самоустанавливающимися) колодками и устройством для автоматического поддержания постоянного зазора между барабанами и колодками. Для управления тормозными механизмами автомобиль оборудован двумя самостоятельными приводами: гидравлическим от ножной педали, действующим на все колеса, и механическим от ручной рукоятки, действующим только на задние колеса.

DIV_ADBLOCK17">

Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых систем для торможения передних и задних колес. В главном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями и один бачоь с двумя шлангами для питания жидкостью каждой полости в отдель­ности. Две независимые системы введены для безопасности. При повреждении одного трубопровода одна система торможения не будет действовать, а вторая будет работать.

Тормозные механизмы передних колес (рис. 128) смонтированы на стальных штампованных щитах, которые крепятся к поворотным кулакам тремя болтами. Каждый тормоз имеет по два рабочих колесных цилиндра с внутренним диаметром верхнего - 22 и нижнего- 19 мм, каждый из которых действует на одну из двух колодок.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image151.gif" align="left" width="348" height="369" style="margin-top:0px;margin-bottom:19px">

Рис. 130. Детали гидравлического привода тормозов: 1 - педаль; 2 - уплотнитель; 3 - кронштейн; 4, 13, 15 - болты; 5 - распорная втулка; 6 - втул­ка; 7 - палец; 8 - вилка; 9 - бачок; 10 - гайка крепления бачка; 11 - гибкий шланг; 12 - ци­линдр главный в сборе; 14 - пружина; 16 - толкатель.

Колесный тормозной цилиндр состоит из упорных разрезных ко­лец, которые запрессованы в цилиндры с усилием не менее 35 кгс. Прорезь колец устанавливают параллельно щиту тормоза. Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертывают поршни с уплотнительными манжетами. Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне. Поршень может свободно перемещаться относительно кольца на 2 мм. В поршень запрессован стальной опорный стержень, в паз которого входит конец ребра колодки (носок колодки). Резиновый защитный чехол предохраняет внутреннюю поверхность цилиндра от попадания пыли, воды и грязи.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image153.gif" width="628" height="538 src=">

Рис. 132. Гидравлический привод тормоза: 1 - включатель стоп-сигнала; 2 - гайка; 3 - наконечник; 4 - гайка; 5 - толкатель; 6 - цилиндр главный; 7 - пружина; 8 - педаль

Манжеты имеют сечение тороидальной формы, наружный диаметр которых в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр цилиндра. Если кольца не подвергаются действию давления тормозной жидкости, то только средний наружный пояс колец соприкасается с зеркалом цилиндра, а края не соприкасаются.

Под действием давления тормозной жидкости радиальное и осевое давление заставляет резиновые кольца расшириться, создавая, таким образом, уплотнение с зеркалом цилиндра. Сторона.манжеты, обращенная к поршню, прижимается к зеркалу цилиндра, а противо­положная сторона, омываемая жидкостью под давлением, сохраняет свою закругленную форму и остается отделенной от зеркала ци­линдра даже при перемещении.

Площадь контакта манжет с зеркалом цилиндра сокращена до минимума, и закругленная форма со стороны зеркала цилиндра обеспечивает вполне удовлетворительную смазку поверхности сколь­жением при особенно низком сопротивлении трению. Полости, обра­зующиеся между деталями главного цилиндра, в состоянии покоя имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию в случае расширения тормозной жидкости.

Поршень привода задних тормозов приводится в действие давле­нием тормозной жидкости, а поршень привода передних тормозов - толкателем при нажатии на педаль тормоза.

Главный цилиндр тормоза имеет внутренний диаметр 19 мм. Меж­ду толкателем и поршнем должен быть зазор 0,3...0,9 мм (рис. 132), который обеспечивается изменением положения выключателя 1 сигнала торможения и конструкцией регулируемого толкавил­ка и резьбовой наконечник). При этом свободный ход педали равен 1,5...5 мм. Положение педали регулируют следующим образом:

изменением положения включателя устанавливают ход педали 160...165 мм, при этом ход толкателя 5 должен быть 30...31 мм;

изменением длины толкателя устанавливают зазор между толка­телем и поршнем 0,3...0,9 мм. Контроль осуществляется замером зазора между упором педали 8 и пластмассовым наконечником 3 включателя сигнала торможения.

По мере износа колодок и барабанов ход поршней колесных ци­линдров увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Для восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе осуществить пять-шесть резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также не­сколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Стояночный тормоз (рис. 133) действует на колодки тормозных механизмов задних колес посредством рычага и тяг. Рычаг качается на оси в кронштейне, прикрепленном на туннеле пола четырьмя болтами. Кронштейн имеет овальные отверстия, служащие для передвижения кронштейна при регулировке тормоза (натяжение троса). В обойме рычага имеется дополнительное отверстие для перестановки ролика при значительной вытяжке троса.

На распорной планке предусмотрена дополнительная прорезь с меньшим углублением. При износе фрикционных накладок на 50... 60% их толщины рекомендуется распорные планки переставить на больший размер.

Фланцы" href="/text/category/flantci/" rel="bookmark">фланцу бараба­на и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.

Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пру­жины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.

Рис. 134. Крепление фрикционных накла­док тормоза заклепками: о-колодка тормоза в сборе; б-фрикцион­ная накладка в развертке [размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки]

При снятии колодок зад­него тормоза следует выпол­нить дополнительные опе­рации: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношен­ные фрикционные накладки заменяют новыми.

Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательнос­ти.

Замена фрикционных накладок тормозных коло­док. При отсутствии новых колодок с накладками мож­но на старые колодки при­клепать или приклеить новые накладки.

Перед приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300...350 °С или срубить их зуби­лом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности ко­лодки просверливают восемь от­верстий диаметром 4,4 мм, равно­мерно распределив их по всей пло­щади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондук­тором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправ­ку (рис. 136).

"Рис. 135. Размеры заклепки и отвер­стия для нее во фрикционной накладке: а - отверстия в накладке; б - заклепка

Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до из­носа 80...90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального обору­дования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.

Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжирен­ную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые по­верхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180...200 °С в течение часа.

Приклеенные накладки выдерживают в 2...3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разбор­ке главного тормозного цилиндра необходимо:

очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стек­лянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, вы­качать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;

отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;

расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;

закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблю­дая последовательность, указанную на рис. 131.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image158.gif" width="135" height="147 src=">

Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)

После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и дру­гих неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.

При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и прежде­временного износа манжет поршней. При повреждениях, вызываю­щих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.

Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тор­мозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последователь­ности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.

Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для с н я - т и я колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и ниж­ний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.

Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.

Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следую­щей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вы­вернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходи­мости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали ра­зобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осмат­ривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.

Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.

Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверх­ность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При установке поршней в ци­линдре их следует ввернуть в коль­ца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом про­резь на опорном стержне поршня должна располагаться параллель­но щиту тормоза.

При сборке цилиндра необхо­димо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверх­ность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.

Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза вы­полняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.

После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного бара­бана следует удалить воздух из системы гидропривода.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image160.gif" width="627" height="334">

Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 - верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 - шайба; 3 - муфта; 4 - разрезное пружинное кольцо; 5 - манжета; 6 - поршень; 7 - защитный чехол: 8 - клапан; 9 - ко­лесный цилиндр заднего тормоза

Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: / - опорный стержень; 2 - защитный че­хол; 3- цилиндр; 4- манжета; 5- пор­шень: 6- пружинное разрезное кольцо

Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.

Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денату­рате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги перед­них колес взаимозаменяемы, задних - невзаимозаменяемы.

Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 8) или БСК (ТУ 5). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормоз­ной жидкости на глицериновой основе не допускается.

заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью при­мерно 0,5 л от 1/3 до 1/2 высоты;

снять пробку с горловины питательного бачка главного тормоз­ного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;

очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колес­ных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду - нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят.хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

Тормозная система автомобиля ЗАЗ-965а «Запорожец»

На автомобиле ЗАЗ -965А «Запорожец» тормозная система состоит из колесных колодочных тормозов с гидравлическим приводом от ножной педали. Задние колесные тормоза имеют, кроме того, ручной механический привод от рычага, расположенного с правой стороны сиденья водителя.

Колесные тормоза колодочные, самоустанавливающиеся. Все тормоза имеют по одному рабочему цилиндру. Шток главного тормозного цилиндра соединен с тормозной педалью. Тормозная педаль своей ступицей, имеющей пластмассовую втулку, установлена на кронштейне педалей и снабжена оттяжной пружиной. Главный тормозной цилиндр закреплен на переднем щитке кузова и соединен трубкой с бачком, расположенным в багажнике кузова. От главного цилиндра трубопроводы присоединяются к тормозным цилиндрам колесных тормозов.

Зазор между колодками и барабаном тормозов регулируют эксцентриками, установленными в тормозных щитах.

Рычаг ручного механического привода задних тормозов снабжен роликом-уравнителем, через который перекинут трос, проходящий в направляющих оболочках. Концы троса присоединены к разжимным рычагам, воздействующим на задние колодки тормозов.

Ручной привод задних тормозов регулируют с помощью резьбовых наконечников тросов, смещением кронштейна рычага и перестановкой ролика в щеках рычага.

На автомобиле ЗАЗ -965 «Запорожец» тормозная система имеет такое же устройство.

Периодическое техобслуживание тормозной системы ЗАЗ проводится на таких этапах:

• После 20 тысяч километров пробега производят демонтаж тормозных барабанов, очистку тормоза от загрязнений, проверку фрикционных накладок, обновление тормозных колодок (по потребности).
• После пробега 60 тысяч километров тормозные цилиндры разбираются, промываются и обследуются на наличие изношенных и неисправных деталей. После замены негодных деталей на новые систему продувают и производят замену жидкости.

Фрикционные накладки на колодках тормоза имеют относительно небольшой срок эксплуатации - около 30 тысяч километров. Износ накладок во многом зависит от стиля вождения и дорожных условий. Замену барабанов целесообразно проводить при капитальном ремонте авто. Отсутствие грязи в гидравлическом приводе тормоза, а также использование качественной жидкости гарантирует долгосрочную и надежную работу системы.

Снимаем тормозной барабан ЗАЗ

Демонтируем переднее колесо, открутив 3 болтика, убираем колпак, ступичный колпачок открепляем молотком с отверткой. Потом вынимаем шплинт и откручиваем гаечку ступичного соединения, аккуратным движением покачиваем ступицу перпендикулярно оси, вытягиваем барабан тормоза.

Барабаны после длительной эксплуатации могут быть с уступом, при котором освобождение с колодок затруднено. Используйте следующий метод: предельно выдвиньте барабан по оси, постучите молотом по внешнему диаметру барабана (подложив древесные подкладки) - это осадит колодки. Для демонтажа передних барабанов импульс следует передавать вертикально, для задних - горизонтально.

На колесах сзади тормозной барабан ЗАЗ снимается так: убираем колпак, откручиваем 6 крепящих болтов между ступицей и барабаном,снимаем барабан с колодок. Если снять не удается, стукните молотком по фланцу барабана.

Поскольку фрикционные накладки колодок на ЗАЗе изнашиваются гораздо раньше тормозных барабанов, следует понимать принципы их замены. Часто на старые колодки доклеивают новые накладки. Для этого нагревают старые накладки до 300⁰С и удаляют их, либо отсекают зубилом и зашкуривают напильником. Поверхность колодок, предназначенная для приклеивания, нуждается в 8 отверстиях по 4,4 мм; эти дырки должны равномерно распределяться по площади. Применяя колодку в качестве кондуктора, сверлим отверстия в самих накладках. Обрабатываем отверстия цековкой снаружи. С помощью оправки расклепываем заклепки из латуни, алюминия либо меди. Работают накладки, пока не сотрутся на 90% от начальной толщины.

Выполняя техобслуживание тормозной системы, необходимо знать и правильно использовать материалы. На накладках применяется клей ВС 10 Т, он позволяет выдерживать трижды увеличенное усилие на срез, чем в случае с клепками.

Своевременная диагностика и техническое обслуживание системы тормозов исключит проблемы в работоспособности.

.. 126 127 128 129 ..

Таврия Нова / Славута. Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

Грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

Стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

Максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

Износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

Соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

В большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

Обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

Избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

Нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

Если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

При замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Снятие тормозного барабана передних и задних колес. Для снятия барабана тормоза передних колес (изготовлен совместно со ступицей) необходимо снять колесо, затем, отвернув три болта, снять декоративный колпак колеса и с помощью отвертки и молотка снять колпачок ступицы. После этого расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы и легким покачиванием ступицы в плоскости, перпендикулярной оси, снять тормозной барабан.

При значительной выработке барабана и образовании уступа может возникнуть затруднение при снятии барабана с колодок. Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку осадить обе колодки. Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плоскости, а по заднему - в горизонтальной.

Для снятия барабана тормоза задних колес требуется снять декоративный колпак колеса, затем, отвернув шесть болтов крепления барабана к ступице, снять барабан с колодок. При затруднении снятия необходимо слегка постучать молотком по фланцу барабана и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.

Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пружины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.

Рис. 134. Крепление фрикционных накладок тормоза заклепками: о-колодка тормоза в сборе; б-фрикционная накладка в развертке (размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки)

При снятии колодок заднего тормоза следует выполнить дополнительные операции: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношенные фрикционные накладки заменяют новыми.

Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательности.

Замена фрикционных накладок тормозных колодок. При отсутствии новых колодок с накладками можно на старые колодки приклепать или приклеить новые накладки.

Перед приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300...350 °С или срубить их зубилом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности колодки просверливают восемь отверстий диаметром 4,4 мм, равномерно распределив их по всей площади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондуктором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправку (рис. 136).

Рис. 135. Размеры заклепки и отверстия для нее во фрикционной накладке: а - отверстия в накладке; б - заклепка

Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до износа 80...90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального оборудования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.

Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжиренную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые поверхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180...200 °С в течение часа.

Приклеенные накладки выдерживают в 2...3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разборке главного тормозного цилиндра необходимо:

очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, выкачать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;

отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;

расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;

закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблюдая последовательность, указанную на рис. 131.

Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)

После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.

При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и преждевременного износа манжет поршней. При повреждениях, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.

Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последовательности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.

Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для снятия колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и нижний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.

Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.

Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следующей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вывернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходимости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали разобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осматривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.

Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.

Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверхность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При установке поршней в цилиндре их следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на полоборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза.

При сборке цилиндра необходимо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверхность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.

Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза выполняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.

После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана следует удалить воздух из системы гидропривода.

Рис. 137. Трубопроводы гидравлического привода тормозов. 1,7 - шланги переднего тормоза; 2 - тройник; 3 - шайба; 4 - гайка; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 - трубопроводы; 6 - главный цилиндр; 11 - гибкий шланг заднего привода тормоза; 13 - тройник; 14 - гибкий шланг заднего левого тормоза; 17 - скоба.

Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 - верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 - шайба; 3 - муфта; 4 - разрезное пружинное кольцо; 5 - манжета; 6 - поршень; 7 - защитный чехол: 8 - клапан; 9 - колесный цилиндр заднего тормоза

Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: 1 - опорный стержень; 2 - защитный чехол; 3-цилиндр; 4-манжета; 5-поршень: 6-пружинное разрезное кольцо

Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.

Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денатурате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги передних колес взаимозаменяемы, задних - невзаимозаменяемы.

Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 6-01-1163-78) или БСК (ТУ 6-10-1533-75). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормозной жидкости на глицериновой основе не допускается.

заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью примерно 0,5 л от 1/3 до 1/2 высоты;

снять пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;

очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду - нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

резко нажать 3...5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2...3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2...3/4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90...95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пятьшесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких торможений при движении задним ходом.

Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:

расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;

вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;

отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.

Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное

кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.

Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бензине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были использованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.

Сборку привода стояночного тормоза и установку его на автомобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.

Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной регулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать автомобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.

Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.

Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):

изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепления кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затянуть;

при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;

независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

При износе тормозных накладок на 50...60% их толщины и невозможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестановки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью кронштейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с плавающими (самоустанавливающимися) колодками и устройством для автоматического поддержания постоянного зазора между барабанами и колодками. Для управления тормозными механизмами автомобиль оборудован двумя самостоятельными приводами: гидравлическим от ножной педали, действующим на все колеса, и механическим от ручной рукоятки, действующим только на задние колеса.

Рис. 128. Тормоз переднего колеса: 1 - прижимная пружина; 2 - стяжная пружина; 3 - щит; 4 - колодка; 5 - колесный цилиндр; 6 - трубка, 7 - болт крепления цилиндра; 8, 10 - шайбы; 9, 13 - болты; 11, 12 - гайки

Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых систем для торможения передних и задних колес. В главном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями и один бачоь с двумя шлангами для питания жидкостью каждой полости в отдельности. Две независимые системы введены для безопасности. При повреждении одного трубопровода одна система торможения не будет действовать, а вторая будет работать.

Тормозные механизмы передних колес (рис. 128) смонтированы на стальных штампованных щитах, которые крепятся к поворотным кулакам тремя болтами. Каждый тормоз имеет по два рабочих колесных цилиндра с внутренним диаметром верхнего - 22 и нижнего- 19 мм, каждый из которых действует на одну из двух колодок.

Рис. 129. Тормоз заднего колеса: 1 - колесный цилиндр; 2 - щит; 3 - колодка; 4 - прижимная пружина; 5 - гайка трубопровода; 6 - болт крепления цилиндра; 7 - шайба; 8 - уплотнитель; 9 - гайка; 10 - винт; 11 - разжимной рычаг; 12 - разжимная планка; 13 - шплинт; а - прорезь при установке новых колодок; б - прорезь для перестановки колодок при износе фрикционных накладок на 50%.

Тормозные барабаны выполнены из ковкого чугуна и изготовлены совместно со ступицей подшипников колес. Накладки колодок изготовлены из асбокаучуковой массы и приклеены к колодкам специальным клеем с последующей термической обработкой. Колодки стянуты двумя пружинами. К щитам приварены опорные стойки, к которым колодки прижимаются специальными пружинами.

Рис. 130. Детали гидравлического привода тормозов: 1 - педаль; 2 - уплотнитель; 3 - кронштейн; 4, 13, 15 - болты; 5 - распорная втулка; 6 - втулка; 7 - палец; 8 - вилка; 9 - бачок; 10 - гайка крепления бачка; 11 - гибкий шланг; 12 - цилиндр главный в сборе; 14 - пружина; 16 - толкатель.

Колесный тормозной цилиндр состоит из упорных разрезных колец, которые запрессованы в цилиндры с усилием не менее 35 кгс. Прорезь колец устанавливают параллельно щиту тормоза. Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертывают поршни с уплотнительными манжетами. Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне. Поршень может свободно перемещаться относительно кольца на 2 мм. В поршень запрессован стальной опорный стержень, в паз которого входит конец ребра колодки (носок колодки). Резиновый защитный чехол предохраняет внутреннюю поверхность цилиндра от попадания пыли, воды и грязи.

Рис. 131. Детали главного цилиндра тормоза: 1, 3 - пружины; 2 - чашка; 4, 9 - уплотнительные манжеты; 5 - распорное кольцо; 6 - поршень задних тормозов; 7 - упорная шайба; 8 - поршень передних тормозов; 10 - колпак; 11 - картер; 12 - стопорная шайба; 13 - штуцер; 14, 15, 17 - прокладки; 16 - пробка; 18 - установочный болт

Тормозные механизмы задних колес (рис. 129) смонтированы на стальных штампованных щитах и крепятся к рычагам задней подвески совместно с корпусом подшипников четырьмя болтами. Каждый тормоз имеет по одному рабочему колесному цилиндру с внутренним диаметром 19 мм, действующему на обе колодки. Тормозные барабаны выполнены из ковкого чугуна и прикреплены к ступице шестью болтами. Рабочий колесный цилиндр прикреплен к щиту тормоза двумя болтами. Во внутреннюю сквозную полость цилиндра вставлены два поршня с манжетами и пружинными кольцами, конструктивно одинаковые с поршнями передних колес и взаимозаменяемые с поршнями рабочего нижнего цилиндра. Тормозные колодки, стяжные и прижимные пружины заднего и переднего тормозов взаимозаменяемы.

Гидравлический привод к тормозным механизмам включает в себя подвесную педаль 1 (рис. 130), которая крепится к кронштейну 3 болтом 4 с пластмассовыми 6 и распорной 5 втулками.

На кронштейн педали также прикреплен выключатель сигнала торможения. Педаль соединена с главным цилиндром тормоза через регулируемый толкатель осью и удерживается в исходном положении усилием оттяжной пружины. Между вилкой толкателя и педалью установлены регулировочные шайбы, компенсирующие возможную неточность совпадения оси главного цилиндра тормоза и оси толкателя.

Главный цилиндр тормоза прикреплен при помощи двух болтов к кронштейну, приваренному в багажнике.

Главный цилиндр тормоза (рис. 131) состоит из двух подвижных поршней для создания двух независимых тормозных систем передних и задних колес, питается от бачка, соединенного с цилиндром гибкими шлангами.

На поршень главного цилиндра действует толкатель педали тормоза. Герметичность с заднего конца обеспечивается резиновой манжетой 9, помещенной в канавке на поршне. Манжета 4 плавающего типа помещена с переднего конца поршня. Когда главный цилиндр находится в нерабочем состоянии, манжета удерживается от соприкосновения с поршнем распорным кольцом 5, упирающимся в установочный болт 18 поршня.

При нажатии на педаль тормоза поршень передвигается вперед и соприкасается с манжетой, прижимаемой к поршню пружиной 3. С этого момента прекращается сообщение с питательным бачком и начинает возрастать давление перед поршнем главного цилиндра.

Рис. 132. Гидравлический привод тормоза: 1 - включатель стопсигнала; 2 - гайка; 3 - наконечник; 4 - гайка; 5 - толкатель; 6 - цилиндр главный; 7 - пружина; 8 - педаль

Манжеты имеют сечение тороидальной формы, наружный диаметр которых в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр цилиндра. Если кольца не подвергаются действию давления тормозной жидкости, то только средний наружный пояс колец соприкасается с зеркалом цилиндра, а края не соприкасаются.

Под действием давления тормозной жидкости радиальное и осевое давление заставляет резиновые кольца расшириться, создавая, таким образом, уплотнение с зеркалом цилиндра. Сторона манжеты, обращенная к поршню, прижимается к зеркалу цилиндра, а противоположная сторона, омываемая жидкостью под давлением, сохраняет свою закругленную форму и остается отделенной от зеркала цилиндра даже при перемещении.

Площадь контакта манжет с зеркалом цилиндра сокращена до минимума, и закругленная форма со стороны зеркала цилиндра обеспечивает вполне удовлетворительную смазку поверхности скольжением при особенно низком сопротивлении трению. Полости, образующиеся между деталями главного цилиндра, в состоянии покоя имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию в случае расширения тормозной жидкости.

Поршень привода задних тормозов приводится в действие давлением тормозной жидкости, а поршень привода передних тормозов - толкателем при нажатии на педаль тормоза.

Главный цилиндр тормоза имеет внутренний диаметр 19 мм. Между толкателем и поршнем должен быть за-зор 0,3...0,9 мм (рис. 132), который обеспечивается изменением положения выключателя 1 сигнала торможения и конструкцией регулируемого толкателя 5 (вил-ка и резьбовой наконечник). При этом свободный ход педали равен 1,5...5 мм. Положение педали регулируют следующим образом:

изменением положения включателя устанавливают ход педали 160...165 мм, при этом ход толкателя 5 должен быть 30...31 мм;

изменением длины толкателя устанавливают зазор между толкателем и поршнем 0,3...0,9 мм. Контроль осуществляется замером зазора между упором педали 8 и пластмассовым наконечником 3 включателя сигнала торможения.

По мере износа колодок и барабанов ход поршней колесных цилиндров увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Для восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе осуществить пятьшесть резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Стояночный тормоз (рис. 133) действует на колодки тормозных механизмов задних колес посредством рычага и тяг. Рычаг качается на оси в кронштейне, прикрепленном на туннеле пола четырьмя болтами. Кронштейн имеет овальные отверстия, служащие для передвижения кронштейна при регулировке тормоза (натяжение троса). В обойме рычага имеется дополнительное отверстие для перестановки ролика при значительной вытяжке троса.

На распорной планке предусмотрена дополнительная прорезь с меньшим углублением. При износе фрикционных накладок на 50... 60% их толщины рекомендуется распорные планки переставить на больший размер.

Рис. 133. Привод стояночного тормоза: 1 -.рычаг; 2 - роликуравнитель; 3 - крышка туннеля пола; 4 - трос; 5 - болт крепления кронштейна; 6 - кронштейн; 7 - ось роликауравнителя; 8 - разжимной рычаг; 9 - распорная планка; 10 - возвратная пружина; 11 - скоба крепления оболочки троса; 12 - винт; А - регулировочное отверстие; Б - прорезь для перестановки колодок при износе фрикционных накладок на 50%.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Снятие и установка рулевого колеса. Для снятия рулевого колеса подводят отвертку под оправку декоративной кнопки (для этой цели на оправке имеется выборка под отвертку) и аккуратно, стараясь не повредить ее, снимают кнопку включения звукового сигнала в сборе со ступицы рулевого колеса. Отвертывают на два оборота гайку крепления рулевого колеса и при помощи съемника (рис. 119) сдвигают рулевое колесо с вала, а затем снимают съемник, окончательно отвертывают гайку и снимают рулевое колесо.

Перед снятием рулевого колеса с вала необходимо сделать метки на ступице и валу, чтобы установить рулевое колесо при сборке в прежнее положение. Метку наносят только в том случае, если червяк не предполагается разъединять с валом рулевого управления.

Установку рулевого колеса выполняют в обратной последовательности. При этом момент затяжки гайки крепления рулевого колеса должен быть 3,5...4 кгс- м.

Снятие и установка рулевого механизма. Перед снятием рулевого механизма очищают от грязи рулевую сошку, вал и гайку

Рис. 119. Съемник для рулевого колеса: 1 - винт; 2 - траверса; 3 - лапка; 4 - подставка; 5 - гайка крепления рулевого колеса; 6 - рулевое колесо; 7 - вал

Отвертывают гайку 14 (см. рис. 118) крепления сошки и при помощи съемника выпрессовывают сошку с вала. Съемник (рис. 120) состоит из двух деталей: корпуса 1 и гайки 2. Для выпрессовки сошки 3 следует полностью навернуть на вал сошки гайку 2, затем завести корпус / съемника на сошку и вал так, чтобы нижняя полка корпуса 1 вошла в кольцевой паз на гайке 2.

Отворачивая ключом гайку 2 съемника, снять рулевую сошку 3 с вала. Отвертывают три болта 15 и 16 (см. рис. 118) крепления картера рулевого механизма к кузову (два из багажника и один из под переднего крыла), устанавливают ключ зажигания в положение «Выключено», затем отвертывают гайки с болтов крепления опоры 4 (рис. 121) вала рулевого управления к кузову и вынимают болты 3. Разъединяют штекерные колодки жгута проводов переключателей, снимают со штекеров включателя зажигания четыре провода и, несколько наклонив вал рулевого управления, снимают с него опору вала вместе с переключателями и пучком проводов.

Приподнимают рулевой механизм за картер и выводят вал сошки из отверстия в кузове, затем, перемещая рулевой механизм вперед, снимают его с багажника.

Установку отремонтированного или нового рулевого механизма на автомобиль выполняют следующим образом.

Надевают (см. рис. 121) на вал рулевого управления уплотнитель / и смазывают графитной смазкой места сопряжения уплотнителя и опоры 4 с валом 2, затем устанавливают рулевой механизм на место, предварительно проверив наличие уплотнителя 13 (см. рис. 118), установленного в отверстие кронштейна крепления картера рулевого механизма к кузову.

Рис. 118 Рулевое управление. 1 - картер в сборе; 2 -- вал рулевого механизма; 3 - замок зажигания; 4 - опора вала; 5, 15 - болты; 6 - контактный вкладыш; 7 - изоляционная втулка; 8 - уплотнитель; 9 - рулевое колесо; 10 -- контактное устройство замка зажигания; 11 - контактная пластина; 12 - клеммное соединение; 13 - уплотнитель; 14 - гайка крепления сошки; 16 - болт крепления картера из под крыла; цвета проводов: a, d - красный; b -- оранжевый; c - фиолетовый; е - зелёный.

Рис. 120. Съемник для снятия сошки рулевого механизма:

А.-детали съемника; б-схема установки съемника для снятия сошки; 1-корпус; 2 - гайка; 3 - сошка

Рис. 121. Детали рулевого управления: 1 - уплотнитель; 2 - вал рулевого управления; 3 - болт крепления опоры; 4 - опора вала; 5 - кожух опоры; 6 - винт крепления кожуха; 7 - хомут крепления переключателя; 8 - ступица рулевого колеса: 9 - рычаг включателя стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 10 - гайка крепления рулевого колеса: 11 - стопорное кольцо; 12 - опорная крышка; 13 - пружина; 14 - контактное кольцо; 15-прокладка; 16 - кнопка; 17- оправка; 18 - рулевое колесо: 19 - болт крепления хомута переключателя; 10 - рычаг переключателя поворотив; 21 - рычаг переключателя света фар; 22 - замок зажигания; 23 - пружина гильзы; 24 - винт крепления замка зажигания: 25 - болт; 26 - пластина контакта; 27 - контактный вкладыш; а - риска на выступе кольца сбрасывателя указателей поворотов

Надевают (см. рис. 121) на вал 2 рулевого управления опору 4 в сборе с выключателем зажигания (ключ зажигания должен быть установлен в положение «Выключено»), переключателем и кожухом. Подсоединяют опору 4 вала рулевого управления двумя болтами 3 к распорке панели приборов, завернув предварительно на два-три оборота гайки.

Завертывают и затягивают два болта 3 (см. рис. 123) крепления картера рулевого механизма к кузову из багажника. Зазор, образованный между бобышкой картера и кронштейном, выбирают регулировочными шайбами 25, надетыми на болт 24 крепления картера, пропущенный через отверстие в брызговике (под передним левым крылом) и окончательно затягивают его.

Устанавливают рулевое колесо на вал так, чтобы при прямолинейном движении автомобиля меньший угол между спицами рулевого колеса был направлен вниз и расположен симметрично относительно щитка приборов. Закрепляют рулевое колесо, затягивая гайку, момент затяжки 3,5...4 кгс"м.

Кольцо сбрасывателя указателя поворотов необходимо установить так, чтобы выступ а (см. рис. 121), на котором имеется вертикальная риска, был расположен вверху. Перемещая опору вала вверх к рулевому колесу (спицы рулевого колеса должны быть расположены так, как было описано выше), вводят выступы сбрасывателя в прорези ступицы рулевого колеса.

Окончательно затягивают гайки крепления опоры 4 к кузову. Соединяют штекерные колодки жгута проводов переключателя. Подсоединяют провода к замку зажигания (см. схему электрооборудования, рис. 140).

Проверяют работу сбрасывателя включателя указателей поворотов. Для этого необходимо включить указатель поворота в любую сторону, повернуть рулевое колесо на угол не менее 90° и вновь вернуть в исходное положение, при этом сбрасыватель должен сработать, а рукоятка включателя вернуться в среднее положение. Те же операции выполняют и в другую сторону. Затем проверяют работу противоугонного устройства, для чего требуется установить ключ зажигания в положение «Стоянка», затем вынуть его и провернуть рулевым колесом вправо или влево, пока оно не зафиксируется, т. е. стержень замка зажигания войдет в вырез кольца, закрепленного на валу рулевого управления. Вновь установить ключ в замок зажигания в положение «О» (выключено) и, слегка поворачивая рулевое колесо вправовлево, выключить противоугонное устройство.

Соединяют сошку с валом. При этом следует учесть, что сошка должна быть надета так, чтобы пропущенный на валу шлиц совпал с выступом на сошке. Затягивают до отказа гайку крепления сошки (момент затяжки гайки 16...19 кгс- м).

Разборка и сборка опоры вала рулевого управлекия (рис. 122). Разбирают опору вала в следующем порядке: отвертывают винт 11 крепления кожуха 6 к опоре 5, перемещают кожух вниз, затем, отвернув болт 10 хомута 9, снимают переключатель и кожух с опоры вала. Замеряют внутренний диаметр пластмассовой втулки в опоре вала, он должен быть 19,6+0,28 мм. Если втулка имеет значительный износ и при езде ощущаются стуки вала во втулке, следует втулку заменить новой:

снимают с опоры вала контактную пластину 15 звукового сигнала, устанавливают ключ зажигания в положение «Выключено». Отвертывают два винта 13 крепления включателя зажигания в опоре вала, затем при помощи отвертки утапливают гильзу 14 в замок зажигания 12. Отвертку следует вводить со стороны штекеров замка зажигания, т. е. снизу. Перемещая замок вверх, вынимают его из гнезда. (С августа 1982 г. изменено крепление замка зажигания в опоре. Крепится замок двумя боковыми винтами 13 (в нижней части гильзы 14 винта нет). Дополнительно в нижней части прилива на опоре установлен специальный вкладыш, который фиксируется шипом в нижнем отверстии (вместо винта 13). Для снятия замка зажигания надо отвернуть два боковых винта, а в нижней части опоры (где из отверстия просматривается шип) сверлом диаметром 5 мм рассверлить шип на глубину 4 мм, после чего замок вынуть из опоры, как было описано выше.)

Собирают опору вала в обратной последовательности с соблюдением следующих особенностей:

вводят колодки жгута проводов 4 в кожух 6, устанавливают на гильзу переключателя хомут 9 с болтом 10 и гайкой;

надевают на опору 5 вала рулевого управления кожух 6 и переключатель. Переключатель на опору вала следует установить до упора в выступ так, чтобы самая широкая прорезь в гильзе вошла в штифт. Закрепляют переключатель на опоре хомутом, установив хомут так, как показано на рис. 122:

придвигают кожух 6 к переключателю и закрепляют его винтом. Для установки включателя зажигания в опору необходимо установить ключ в положение «Выключено», утопить пружину гильзы включателя и в таком положении установить включатель в гнездо до полной его фиксации пружиной, закрепить замок винтами.

Разборка, сборка и регулировка рулевого механизма. При разборке рулевого механизма необходимо:

отвернуть пробку 14 (рис. 123) маслоналивного отверстия и слить из картера масло;

отвернуть болт 4 соединительного устройства рулевого вала 5 с червяком 9 и легкими ударами молотка по шлицевой втулке в осевом направлении рассоединить червяк с валом. Отвернуть болты 10 крепления крышки картера и, осторожно (во избежание повреждения прокладки) приподнимая крышку, вынуть вместе с крышкой 2 вал 20 рулевой сошки;

вставить отвертку в прорезь регулировочного винта 12, отвернуть стопорную гайку 11 и, вывернув регулировочный винт 12 из крышки 2, отсоединить вал 20 рулевой сошки от регулировочного винта:

снять шайбу 13 с регулировочного винта 12 и прокладку с картера; отвернуть на один-два оборота стопорную гайку 7, затем вывернуть регулировочную пробку 6, вынуть червяк 9 вместе с наружным кольцом подшипника, сепаратором нижнего подшипника и сепаратором верхнего подшипника червяка;

Рис. 122. Опора вала рулевого управления в сборе: 1 - выступ на кольце сбрасывателя указателя поворотов с вертикальной риской; 2 - рычаг включателя стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 3 - кольцо сбрасывателя указателя поворотов: 4 - жгут проводов; 5 - опора вала; 6- кожух опоры; 7 - рычаг переключателя поворотов: 8 - рычаг переключателя света фар; 9 - хомут; 10 - болт хомута; 11 - винт крепления кожу-ха; 12 - замок зажигания; 13 - винт крепления замка; 14 - гильза замка зажигания; 15 - пластина контакта звукового сигнала

выпрессовать из картера наружную обойму верхнего подшипника червяка, вынуть манжеты 17 вала сошки и вала червяка, выпрессовать с помощью оправки диаметром 26 мм (рис. 124) из картера 1 (см. рис. 123) втулку 15 вала сошки и при помощи съемника или путем расточки на токарном станке снять втулку 15 вала сошки с крышки 2, при обнаружении износа ролика 22 вала сошки засверлить один из концов оси 21 ролика сверлом диаметром 9 мм на глубину 4...5 мм и с помощью оправки диаметром 7...8 мм, упирающейся в дно высверленного отверстия, выбить или выпрессовать ось ролика. Затем, пользуясь круглым прутиком как рычагом, вынуть ролик из паза сошки.

Сборку рулевого механизма следует вести в обратной последовательности, руководствуясь следующими указаниями:

при замене втулок 15 вала рулевой сошки запрессованные новые втулки развертывать до диаметра 23+0,050-0,080 мм. Манжеты картера рулевого механизма запрессовывать при помощи оправки диаметром 23 мм (см. рис. 105, а) . Причем манжета вала сошки запрессовывается пружиной внутрь картера, а манжета червяка - пружиной наружу (см. рис. 123);

затяжку подшипников червяка 9 регулировать до сборки и установки вала рулевой сошки с роликом в картер. Для этого затянуть регулировочную пробку 6 до отказа, затем отпускать ее до тех пор, пока червяк не будет свободно вращаться без осевого люфта в подшипниках. Навернуть на регулировочную пробку стопорную гайку 7 и убедиться в том, что регулировка не изменилась. Затяжку подшипников контролируют замером момента, необходимого для проворачивания вала. Момент затяжки должен быть 3.. .5 кгс-м.

Для обеспечения надлежащего (не превышающего 0,05 мм) зазора между головкой регулировочного винта 12 и шайбой 13 в Т-образном пазу головки вала 20 сошки винт 12 и шайбу 13 подбирают друг к другу.

Между стенками Т-образного паза и головкой винта 12 с шайбой 13 не должно быть ощутимого зазора и в то же время винт должен свободно вращаться от усилия пальцев. При значительной выработке винта или паза головки вала сошки необходимо измерить размеры паза и головки винта и изготовить утолщенную каленую шайбу (твердость HRC 45...50).

Вал рулевой сошки собирать с крышкой картера рулевого механизма необходимо в следующей последовательности: надев шайбу 13 на конец регулировочного винта 12, ввернуть винт в резьбовое отверстие крышки 2 так, чтобы можно было отверткой вывертывать винт при надетом вале сошки. Затем вставить головку винта 12 с шайбой 13 в Т-образный паз головки вала 20 сошки. Слегка смазать вал сошки маслом для двигателя и, вращая винт с помощью отвертки, ввести цилиндрический конец вала 20 рулевой сошки до упора в отверстие втулки 15 в крышке, затем навернуть на пятьшесть ниток на регулировочный винт гайку //.

Для предотвращения повреждения кромки манжеты 17 вала сошки острыми краями шлиц вала необходимо перед установкой вала в картер отжать кромку манжета сальника с помощью приспособления 1 (рис. 125).

Рис. 123. Рулевой механизм: 1 - картер; 2 - крышка картера; 3 - болт крепления картера; 4 -болт клеммного соединения; 5 - вал рулевого управления; 6 - регулировочная пробка; 7, 11 - контргайки; 8 - подшипник; 9 - червяк рулевого механизма; 10 - болт крышки; 12 - регулировочный винт; 13 - регулировочная шайба; 14 - пробка; 15 - втулка; 16 - уплотнитель; 17 - манжета; 18, 23 - шайбы; 19 - гайка; 20 - вал сошки; 21 - ось ролика; 22 - ролик; 24 - болт; 25 - регулировочные шайбы.

Рис. 124. Оправка для выпрессовки втулки вала рулевой сошки: 1 - оправка; 2 - ручка

Рис. 125. Приспособление для отжатия кромки манжеты сошки при сборке ру-левого механизма: 1 - приспособление; 2 - манжета; 3 - картер; 4 - вал сошки.

Вал сошки устанавливают в среднее положение и, вращая регулировочный винт 12 (см. рис. 123), выбирают зазор в зацеплении червяка и ролика. Беззазорное зацепление червяка с роликом должно быть в пределах поворота червяка на угол 45° вправо и влево, отсчитывая от среднего положения, соответствующего среднему положению сошки. Это обеспечивается регулировкой бокового зазора в зацеплении червячной пары с помощью регулировочного винта. Найденное положение винта 12 фиксируют, затягивая стопорную гайку 11.

Следует предостеречь от излишне тугой затяжки подшипников червяка, а также от излишне малого бокового зазора в зацеплении червяка с роликом. Это приводит к ускоренному износу червяка и ролика или к разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, «тугой» рулевой механизм противодействует автоматической стабилизации передних колес и тем самым ухудшает устойчивость автомобиля, что выражается в плохом держании дороги. При правильной сборке и регулировке рулевого механизма момент на ободе рулевого колеса, требуемый для вращения рулевого вала, не должен превышать 1 кгс- м.

Соединяют вал 5 рулевого механизма с червяком 9 так, чтобы шлицевая часть червяка вошла во втулку вала до совмещения проточки на червяке с отверстием соединительной втулки. Завертывают во втулку вала болт 4 (момент затяжки 3...3,5 кгс- м).

Разборка и сборка шарниров рулевого привода. При разборке рулевого привода требуется расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца (рис. 126).

Рис. 126. Рулевой привод: 1 - контргайка поперечной тяги; 2 - контргайка поперечной тяги (резьба левая); 3 - поперечная тяга; 4 - маятниковый рычаг; 5 - гайка; 6 - защитный чехол; 7 - упорная шайба; 8 - проволока; 9 - наконечник; 10 - уплотнитель; 11 - заглушка; 12 - стопорное кольцо; 13 - пружина; 14 - нажимной вкладыш; 15 - вкладыш; 16 - палец; 17 - поворотный кулак; 18 - тяга рулевая левая; 19 - сошка рулевого механизма; 20 - отверстие для поворота тяги при регулировке схождения колес; 21 - ограничители поворота

Стронуть с места шаровой палец при помощи съемника или нанести несколько резких ударов молотком по боковым поверхностям головки поворотного рычага. Затем, если это необходимо, легкими ударами молотка по торцу пальца через медный или алюминиевый стержень выбить палец из конического отверстия. Рулевые тяги можно снять совместно с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Для этого необходимо снять с головок поворотных рычагов шаровые пальцы (как описано выше), снять кронштейн с маятниковым рыча-гом и снять рулевую сошку.

Затем следует развернуть проволоку 8 и снять с шарового пальца защитный чехол с упорной шайбой 7. Отверткой удалить с заглушки битумную мастику и, сжав усики стопорного кольца 12, вынуть заглушку II, пружину 13, нажимной вкладыш 14, шаровой палец 16 с опорными вкладышами 15.

Сборку рулевого привода ведут в обратной последовательности. Перед сборкой промыть и проверить состояние деталей.

Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и износа, его можно использовать для дальнейшей эксплуатации. Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.

При установке новых вкладышей 15 на пальцы 16 необходимо проверить торцевой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть 1,5...2,0 мм. При сборке смазывают вкладыши трансмиссионной смазкой, а также проверяют наличие уплотнительной шайбы 10 и чистоту канавки под стопорное кольцо 12. Если уплотнитель 10 поврежден, то его заменяют новым. При отсутствии уплотнительных шайб заводского производства их можно изготовить из маслостойкой листовой резины толщиной 3,5 мм.

Следует обратить внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости и правильности установки которого зависит дальнейшая работа шарнира.

Разборка и сборка маятникового рычага. Разборку рекомендуется вести в следующем порядке:

Рис. 127. Маятниковый рычаг: 1 - шплинт; 2 - гайка; 3, 4, 9 - шайбы; 5 - втулка; 6, 12 - кронштейны: 7 - маятниковый рычаг; 8 - штифт; 10 - ось; 11 - болт; 13 - болт (ограничитель поворота); 14 - контргайка.

отвернуть два болта 11 (рис. 127) крепления маятникового рычага к подвеске, отделить маятниковый рычаг в сборе с кронштейном от подвески;

при помощи молотка и бородка выпрессовать из маятникового рычага 7 стопорный штифт 8 со стороны, противоположной раскерненному концу. Придерживая ключом за головку оси 10, отвернуть гайку 2, предварительно расшплинтовав ее;

снять с кронштейна ось 10, резиновые втулки 5, шайбы и маятниковый рычаг.

Перед сборкой при установке новых втулок необходимо зачистить ось мелкой шкуркой от грязи, ржавчины и пригоревшей резины. Последовательность операций по сборке следующая: надеть на ось шайбу и резиновую втулку, ввести маятниковый рычаг в кронштейн, а затем вставить ось в отверстие кронштейна, совместив ее с отверстием маятникового рычага;

надеть на верхнюю часть оси резиновую втулку, опорную и стопорную шайбы, затянуть и зашплинтовать гайку. Затягивать гайку следует настолько, чтобы обеспечить проворачивание оси в любую сторону на 30°. Момент затяжки на головке оси 1...2 кгс" м;

запрессовать в совмещенное отверстие маятникового рычага с осью штифт и раскернить отверстие со стороны запрессовки в трех точках. При запрессовке штифта необходимо маятниковый рычаг установить так, чтобы между верхней плоскостью рычага и кронштейном был зазор не менее 2 мм (см. рис. 127).